Ежевика в саду

Обрезка

Один из главных принципов формирования этой культуры – это два типа побега на одном кусте. Первый, самый важный, — это плодоносящие двулетние плети, несущие на себе цветочные почки. Именно они отвечают за уровень урожайности. Вторые побеги – это как бы дублеры. Текущим летом они созреют, но только лишь следующей осенью принесут урожай.

То есть вся поросль старше двух лет идет на срезку. По осени те ветки, которые плодоносили, удаляются, чтобы куст не загущался.

Разберемся, как правильно делать обрезку ежевики. На кусте первого года можно оставить не больше 4 плетей, и уже следующим летом они принесут свой урожай. Старшим культурам хватит 5-6 веток-дублеров. То есть на одном кусте может быть порядка 10-12 отростков: половина – плети первого года, половина – второго.

Особенности посадки ежевики в средней полосе россии

В Центральных регионах России все чаще наблюдаются малоснежные зимы, что вызывает недостаток влаги весной. При этом морозы сильные. Это может негативно отразиться на саженцах ежевики. Но проблема решаемая: в осеннее время сажать ежевику в центре Европейской части страны можно в последних числах октября или в первой декаде ноября. Это период дождей.

В средней полосе России посадка ежевики осенью выгодна тем, что для растения это конец вегетационного периода. Оно входит в состояние покоя, когда наблюдается снижение затрат на различные фазы жизни.

Осенняя посадка культуры в средней полосе имеет немалые преимущества:

• период дождей осенью обеспечивает необходимую влагу молодым растениям;
• укоренению способствует прогретая за лето почва;
• вся энергия расходуется на развитие корневой системы;
• уже в следующем году можно будет собирать урожай ежевики.

Садоводы практикуют различные способы размножения этого ягодного растения. Но необходимо определить, подходят ли для этого способа сроки посадки ежевики осенью в средней полосе и какой из способов лучше применить для выбранного сорта.

Саженцами

Если выбрана посадка ежевики саженцами осенью в центральных регионах, то у однолетнего посадочного материала должна быть хорошо развита корневая система. Такой саженец должен иметь несколько побегов, толщина которых не менее 5 мм.

Корни должны быть здоровые, без признаков плесени и тем более подгнивания. За час до посадки их нужно погрузить в раствор из 3% перекиси водорода и воды (1 ч. л. перекиси на 1 л воды).

Рекомендуем ознакомиться 5 золотых правил посадки и ухода ежевики садовой

Черенками

Есть 2 вида размножения черенками. С этой целью используются корневые черенки и зеленые.

При размножении корневыми черенками полноценный куст делится на несколько частей, так чтобы у каждой части корневая система была до 60 см. Длина черенка составляет 10 см, а толщина от 0,5 до 1,5 см. Это можно проделать как ранней весной, так и поздней осенью, выбрав сроки посадки ежевики в средней полосе.

На грядках черенки сажают на расстоянии 20 см друг от друга, а в междурядьях должно быть не менее 80 см. Проводится регулярный полив черенков до их полного укоренения, в летнее время почва рыхлится, пропалывается от сорняков. Готовый к посадке черенок имеет несколько побегов, хорошо развитую корневую систему. Зимой черенки можно хранить во влажном песке. Весной их сажают на постоянное место.

Чтобы получить зеленые черенки ежевики, от верха побега в июле отрезают веточку на треть его части. Этот срок подходит для южных районов, что позволяет в этом же году получить готовый саженец. Для Центральных районов России оптимальные сроки для размножения зелеными черенками — август — начало сентября.

После этого черенки высаживаются в стаканчики со смесью в равных частях торфа и вермикулита, а на дно насыпан керамзит. Посадки нужно укрыть сверху полиэтиленом. Через месяц будет образована корневая система, и тогда можно черенки ежевики посадить осенью и в Центральных регионах России на выбранные для этого места.

Рекомендуем ознакомиться Чай с добавлением барбариса

Семенами

Из семян можно вырастить полноценный саженец. Однако нужно учитывать некоторые детали. Размножение семенами для любого растения — это самый простой способ. Но для ягодных культур, в том числе и ежевики, он оказывается самым неэффективным и непрактичным.

При использовании семян родительские признаки (материнские) не сохраняются. Это значит, что в результате будет получено растение с новыми признаками, которые во многом оказываются хуже родительских.

Дальнейший уход за саженцами

Уход ежевике осенью требуется минимальный. Необходимые удобрения уже внесены в посадочную яму, от прополки и рыхления садовода избавляет мульчирование, обрезка саженцу тоже не нужна. Можно обойтись даже без поливов, если осень выдаётся дождливой. В противном случае растение придётся поливать каждые 7–10 дней, расходуя по 10 л воды.

В южных регионах для того, чтобы перезимовать без ущерба для себя, ежевике обычно хватает мульчи в приствольном круге, насыпанной при высадке. Дополнительную защиту обеспечивает снег. В средней полосе России к основанию куста подсыпают перегной или готовый компост холмиком высотой 20–25 см, а когда выпадет снег, подгребают его к ежевике.

Самое «капитальное» укрытие растениям требуется на Урале и в Сибири. Защищают не только корни. Процедура выглядит так:

1. Побеги связывают.
2. Ветви обматывают 2–3 слоями любого пропускающего воздух укрывного материала (необходимо только для больших кустов, которые пересадили на новое место).
3. Затем ежевику накрывают специальным чехлом или картонной коробкой, насыпая внутрь стружку, опилки, солому, палые листья.

В регионах с наиболее суровыми зимами в защите от мороза нуждаются не только корни ежевики, но и надземная часть куста

Укрытие сооружают, когда температура 3–5 °С держится около недели и, судя по прогнозам синоптиков, подниматься не собирается. Весной его снимают, как только она станет плюсовой — иначе побеги начнут подпревать, может развиться гниль.

Видео: укрытие саженцев ежевики на зиму

Получение обильных урожаев ежевики невозможно, если неправильно выбрать место для куста, внести в посадочную яму не те удобрения, приобрести некачественные саженцы. В само́й процедуре высадки осенью тоже есть некоторые нюансы, с которыми нужно ознакомиться заранее.

Выбор и подготовка участка под ежевику

Ежевика остро нуждается в солнце и тепле. Для неё нужно выделить самый солнечный участок, который защищён от холодных порывистых ветров со всех сторон

Этот ягодный кустарник очень плохо себя чувствует и неважно приживается на засушливых местах, ему требуется постоянная лёгкая увлажнённость. Но избыток влаги, заболоченность и близкий уровень грунтовых вод (выше 1,5 м) для культуры губительны

Для ежевики подбирают хорошо освещённое место

Лучше всего ежевичные кусты растут на влагоёмких плодородных довольно тяжёлых глинистых и суглинистых почвах. Даже в жаркие летние дни земля должна хорошо удерживать воду и не пересыхать. На песчаных и каменистых, плохо удерживающих влагу, грунтах хороший урожай получить не удастся.

Тяжёлые глинистые карбонатные почвы, богатые солями магния и кальция, для ежевики не подходят.

Участок под ежевику нужно хорошо вскопать

Примерно за 2–3 недели до посадки участок, предназначенный для ежевики, нужно прополоть и перекопать на глубину не менее 0,45–0,5 м, попутно выбирая корни многолетних сорняков. Затем готовят посадочные ямы диаметром около 0,5–0,55 м и глубиной до 0,5 м. Извлечённую плодородную землю перемешивают с:

• перегноем или перепревшим компостом — 9–10 кг;
• суперфосфатом — 45–50 г;
• сульфатом калия — 25–50 г;
• древесной золой — 100–150 г.

Полученной почвосмесью заполняют яму на 2/3 объёма.

Посадочную яму заправляют минеральными и органическими удобрениями

Можно внести любые осенние фосфорно-калийные минеральные комплексы с минимальным содержанием азота.

Нужно ли укрывать растения ежевики после осенней посадки?

Как показывает практика, толщина снежного покрова при снежной зиме на дачном участке составляет более 60-70 см. Это более чем достаточно для того, чтобы закрыть полностью стебли ежевики, посаженной осенью. Учитывая, что под тяжестью снежного покрова стебель растения пригнётся к земле, возле которой даже в лютые холода температура обычно не опускается ниже -1ºC, становится очевидно, что молодые растения после посадки укрывать не нужно.

Если вы всё-таки сомневаетесь, что зима будет достаточно снежной, можете заранее пригнуть растения к земле и присыпать слоем лёгкого торфа.

Делать это лучше поздней осенью перед самыми морозами, чтобы растение не стало пускать корни по всей длине стебля.

Весной, естественно, этот стебель необходимо освободить.

Гораздо хуже зимовку переносят взрослые растения, особенно полустелющиеся сорта, которые дальше всего ушли в селекции от своих лесных собратьев. Их необходимо снимать со шпалер и пригибать к земле при помощи проволочных штырей и бечёвки. Желательно при этом уже отплодоносившие в этом году и годовалые стебли держать отдельно, чтобы потом поместить их в разные ряды шпалер. Высота штамбов стеблей должна быть такой, чтобы снег укрыл их полностью. Во время первых снегопадов желательно выехать на дачный участок и срыть снег поверх них.

Кустарники ежевики обычного типа не нуждаются в дополнительном укрытии и могут перезимовать без подготовки.

Полезные ссылки:

Возможные ошибки при посадке ежевики

1. Некачественно или давно выкопанный, с признаками заболеваний или поврежденный вредителями посадочный материал может плохо приживаться. Использовать его нежелательно.
2. Если не будет соблюдена схема посадки, растения будут расположены на меньшем, чем нужно расстоянии, им будет не хватать питания, и они будут плохо развиваться.
3. Передозировка удобрений может привести к усиленному росту побегов или даже к ожогу корней.
4. Расположение корневой шейки выше поверхности земли приведет к тому, что растение будет давать мало корневых побегов.

Посадка ежевики в домашнем саду – дело ответственное. Оно должно быть проведено в установленные сроки и по правилам агротехники. Это станет залогом хорошего роста саженца, его здоровья, долгой жизни и дальнейшего щедрого плодоношения.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику.

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной.

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу

Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Садовая ежевика — посадка и уход за растением

Выбор места для посадки

Прямостоячая ежевика совсем неприхотлива и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит категорически, – засушливая почва. Идеальным будет хорошо освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно сажать и на песчаных почвах, но потребуется вложить больше труда в уход за растением: обильно поливать и чаще вносить удобрения. В то же время избыточная влажность может убить ежевику, поэтому грунтовые воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности почвы, чем на метр-полтора.

Подготовка саженцев ежевики

Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой корневой системой. Корни не должны быть сухими, иначе саженец хоть и укоренится, но расти будет очень медленно. Следите, чтобы на коре саженца не было морщин — это признак того, что саженец выкопан много времени назад и уже успел подсохнуть.

Для проверки живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – нижний слой должен быть зеленым, коричневый означает, что саженец не пригоден к использованию. Форма саженца роли не играет – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.

Наземную часть здоровых саженцев обрезают, оставляя около 20 см. Если есть признаки заболевания, верхнюю часть срезают полностью, практически у самой поверхности почвы. Корневую шейку у саженца нужно слегка заглубить, а после посадки хорошо полить и замульчировать почву.

Как правильно посадить ежевику весной?

Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев зимой. Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду выдерживают дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным размещением плодоносящих и растущих побегов, расстояния увеличивают до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:

• перепревший навоз или компост (примерно 5-6 кг),
• суперфосфат (от 100 до 150 г),
• калийные удобрения (40-50 г).

Все перемешивают с выкопанной землей. В последующем не ранее чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, затем ежегодно полный набор: до 8 кг перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер. Для правильного формирования растениям нужна опора. Подойдут деревянные или железобетонные столбы и трубы диаметром 8-12 см, которые располагают друг от друга на расстоянии от 5 до 15 м. Деревянные бревна желательно выдержать предварительно в растворе медного купороса.

Опоры заглубляют в землю на 50-60 см. Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволоки 50, 100, 150 см. В дальнейшем вновь появившиеся побеги привязывают к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год. Таким образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на — другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе подарит вам богатый урожай полезнейших ягод. Ведь по своим биохимическим свойствам, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она намного превосходит свою близкую родственницу, малину. При этом ежевика гораздо неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.

grounde.ru

Пошаговая инструкция по осенней посадке ежевики

Непосредственно посадочные работы проводятся так:

1. В яму наливают воду (5–6 л).

В посадочную яму выливают не менее 5–6 л воды

Саженец опускаем в посадочную яму

Корни должны быть расправлены в разные стороны

Ямку послойно заполняют почвосмесью

При посадке землю нужно уплотнять, чтобы не оставалось воздушных пустот

После посадки саженец ежевики нужно хорошо полить

В приствольный круг насыпают мульчу слоем 8–10 см

Между отдельными экземплярами оставляют не менее 3 м, ряды располагают на расстоянии около 2 м друг от друга. При высадке ежевики вдоль забора или стены постройки необходимо отступить не менее 1,5 м, так как кусты очень сильно разрастаются.

Обрезка ежевики

Когда обрезать ежевику.

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина, плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Как обрезать ежевику.

Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению. У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить.

Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.

Болезни и вредители

Ежевика подвержена воздействию вредителей и заражению заболеваниями.

Наиболее популярные проблемы следующие:

1. Грибковые заболевания, например, серая, белая, бурая гниль, ржавчина и т. д. Признаки: появление пятен на разных частях растении, деформация стеблей и плодов, наличие серого налёта. Лечение заключается в обработке кустов бордосской жидкостью, а также применением биологическим препаратов, например, «Топсина М», «Топаза», «Триходермина» и т. д.
2. Вирусные болезни, например, курчавость, жёлтая сетчатость, мозаика и т. д. Признаки: пятна разного характера, деформация листьев и стеблей, ослабление растения. Действенный методов борьбы с такими заболеваниями нет. Растения подлежат сжиганию, а почва дезинфекции.
3. Бактериальные заболевания, например, стеблевой или корневой рак и т. д. Основной признак — появление наростов различного размера. Лечение невозможно. Растения сжигаются, а почва дезинфицируется.
4. Неинфекционные болезни, например, ожоги или отёки и т. д. Причина заключается в неправильном уходе. Признаки: ослабленность, скручивание частей растения, опадание листьев и т. д. Для лечения нужно определить проблему, например, при недостатке азота вносится это удобрение и т. д.
5. Насекомые-вредители, например, тля, клещи, бронзовка, долгоносик и т. д. Они пожирают растение. Лечение — обработка инсектицидами.

Профилактика болезней и вредителей — своевременная обработка растений инсектицидами и фунгицидами, внесение подкормок по мере необходимости, соблюдение требований ухода.

Ежевика — удивительная ягодная культура, выращивание которой не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Достаточно соблюдать простые рекомендации, и кусты порадуют обильным и вкусным урожаем.

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта, которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции. Для выращивания ежевики в средней полосе или более северных регионах нужно приобретать сорта современной селекции

Для выращивания ежевики в средней полосе или более северных регионах нужно приобретать сорта современной селекции

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено. Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

Осенью выбор сортов и саженцев со свежей корневой системой гораздо больше, и стоят они меньше, чем посадочный материал, реализуемый весной.

Статьи, которые могут вас заинтересовать:

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках. Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий — сформированная почка на корнях. Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Способы размножения

Разводить ежевику можно вегетативными методами: отпрысками, отводками, черенками. Допускается разведение культуры с помощью семян и рассады, но только с целью сохранить сортовые признаки культуры при необходимости.

Размножение отводками выполняется по такому алгоритму:

1. Подготовьте борозду глубиной 15 см (желательно в начале августа).
2. В неё укладывается побег возрастом 1 год и засыпается грунтом.
3. Обрежьте побег сверху на 10 см, что затормозить рост.
4. Уложите на место прикопки что-то тяжёлое или воспользуйтесь проволокой.
5. Замульчируйте почву посредством опавших листьев, прелых опилок и т. д.
6. Обеспечьте регулярный полив.

Обычно укоренение происходит спустя 2 месяца. Можно отсоединить новый экземпляр от маточного, а затем пересадить саженец туда, где он будет расти.
Можно использовать верхушечные побеги, чтобы размножить культуру. Для этого выбранный побег наклоняется к земле и прикапывается. Причём кончик нужно обрезать.

Желательно выполнить надрез на коре, которая будет скрыта под землёй, чтобы новый экземпляр быстрее укоренился. Как только сформируются корни, можно пересадить саженец на место, где он будет расти постоянно, но желательно делать это весной.

Черенкование — популярный способ получить новое растение. Допускается применение и корневых, и зелёных черенков.

Корневое черенкование выполняется так:

1. Плодоносящее растение следует выкопать с корнем в конце осени или весной по окончании заморозков
2. Разделить его на куски так, чтобы осталось не менее 60 см длины корневой системы основного куста. Толщина черенков должна быть более 0,5 см, а длина — более 10 см.
3. Черенок можно сразу высадить туда, где будет расти культура, минуя необходимость использовать пикировочную грядку. Между черенками должно быть 20 см, а междурядье — 80 см.
4. Полив должен осуществляться еженедельно до появления корней, летом выполняют прополку и рыхление грунта.

Черенки спустя год обзаведутся развитой корневой системой и 2-3 побегами. Размножение бесшипных сортов таким способом недопустимо, ведь ежевика вырастет с шипами.
Черенкование с помощью побегов выполняют в июле. Нужно отрезать от ветки его верхнюю третью часть. Черенок должен иметь хотя бы 1 лист и 1 почку.

Ветка обрабатывается любым стимулятором роста корней, например, «Цирконом» или «Корневином». Затем черенки высаживают в стакан с почвой (керамзит, вермикулит и торф используют в равных частях). Ёмкости укрывают полиэтиленом. Спустя 1 месяц образуются корни, и тогда выполняется пересадка.

Размножение отпрысками заключается в использовании молодняка от корня, наблюдаемые у кустов возрастом 3 и более лет. Их с корнями и земляным комом нужно выкопать в мае, когда погода точно будет тёплой. Высота ветви при этом должна быть более 10 см. Молодняк рассаживается на пикировочную грядку, чтобы добиться доращивания.

Когда растение вырастет (толщина побегов более 8 см, корневая длина более 15 см) выполняется пересадка. Делать это нужно осенью, а в посадочную лунку обязательно добавляют минеральные удобрения (осенью использовать органику крайне нежелательно, так как она является питанием для грызунов и насекомых зимой, а значит, к весне растение будет ослабленным).

Важно! Гибриды и крупноплодная ежевика отпрысков не дают, а значит, такой способ размножения для них не доступен.

Размножение семенным материалом возможно засеивать в грунт из равных частей торфяной крошки, лёгкой почвы и влажного песка.

Для этого:

Семена выдерживают 3 часа в воде, затем лишнюю воду сливают, а семенной материал заворачивают во влажную салфетку и выдерживают 3 дня периодически спрыскивая водой.
Когда семена набухнут, их высаживают в подготовленный грунт, углубляя до 8 мм.
Почву нужно уплотнить и хорошо полить.
Контейнеры отправляются в место, где температура не более +5°С, на 2 месяца.
Важно поддерживать лёгкую влажность грунта.
По истечение указанного времени ёмкости заносят в тёплое место, дожидаясь проращивания.

Помните, что сигналом к пикировке служит наличие на всходах 3-х и более листочков.

Как посадить малину и ежевику

Малина и ежевика – наши колючие любимцы. Но почти каждый дачник сомневается, стоит ли их сажать у себя, и не превратится ли один саженец за пару лет в непролазные дебри, в которых будет разводиться тля, муравьи и медведи? Не бойтесь, при правильной посадке это вам не грозит.

Как посадить саженец малины

Посадка малины весной в открытый грунт должна быть сделана до начала сокодвижения – в апреле-мае. Место выбирают не на солнцепеке, возле забора или строения, либо обеспечивают кустарнику опоры.

Ямы готовят за 2-3 недели до посадки. Чтобы малина прижилась, добавьте в каждую выкопанную яму по 1 ведру хорошо перепревшего перегноя. Сама посадка осуществляется очень быстро: в яму вертикально устанавливается саженец, его корни засыпаются землей, после чего вся посадка поливается и трамбуется

Важно помнить лишь, что корни малины должны быть расправлены, а корневая шейка саженца оставаться на уровне грунта. В завершение саженцы малины обрезают, оставляя над землей не более 20 см. Помните, что малине нужна опора

Вы можете посадить ее ленточным способом (в ряд) или кустовым (группами по 6-10 штук) и крепить к опоре в зависимости от этого

Помните, что малине нужна опора. Вы можете посадить ее ленточным способом (в ряд) или кустовым (группами по 6-10 штук) и крепить к опоре в зависимости от этого.

Посадка саженцев малины весной: важные советы новичкам Хотите вырастить на участке кусты сладкой и полезной ягоды? Узнайте, что делать, чтобы посадка малины весной саженцами прошла легко!

Как посадить саженец ежевики

Ежевика, как и малина, может быть высажена как весной, так и осенью, причем строгих сроков нет, культура довольно живуча. Почву для нее выбирают плодородную, нейтральную или слабокислую, без застоя влаги

Важно защитить ежевику от сильных ветров и вымерзания корней, поэтому если сажаете ее там, где снега зимой не бывает, не забывайте о мульчировании прикорневого круга

Ямы для ежевики копают 40 см в глубину и полметра в диаметре. Для каждой посадочной ямки необходимо до 6 кг перегноя или же компоста, смешанного с суперфосфатом (около 30-40 г), калийной солью (до 15-20 г) или древесной золой (до 30-40 г). Удобрения смешивают с плодородным слоем почвы, а сорняки и дерновину выбирают и вывозят.

Перед посадкой корни саженцев осматривают, удаляют поврежденные или больные, чуть укорачивают. Затем саженцы вертикально ставят в лунки, расправляют им корни и присыпают грунтом с заглублением корневой шейки на пару сантиметров. Затем каждый кустик поливают ведром воды и мульчируют сеном, скошенной травой, торфом или другим растительным материалом. Как и малину, ежевику после посадки обрезают, причем кардинально, оставляя не более 15-20 см.

Посадка саженцев ежевики в саду Секреты посадки ежевики, о которых должен знать каждый садовод.

Конечно, посадка это еще даже не половина дела при выращивании деревьев и кустарников. Для того чтобы добиться плодоношения нужно несколько лет ухаживать за растениями, подкармливать их, обрезать и лечить. Но все же, только правильная посадка станет залогом того, что своего урожая вы все же дождетесь.