Почему опадают цветки у жимолости

Когда обрезать жимолость осенью

Обрезать следует только кусты, возраст которых больше 5 лет. Молодую жимолость трогать не стоит, так как ей необходимо нарастить первоначальный объем.

Стоит отметить, что обрезку жимолости можно выполнять не только осенью, но и ранней весной. Выделяют 3 вида обрезки:

1. Санитарная обрезка выполняется 1 раз в несколько лет после сильной болезни куста или атаки его насекомыми. В этих же целях обрезают старую жимолость. Удаляются все заболевшие и поврежденные ветки вместе со здоровыми частями (болезнь может проникнуть глубже и визуально не проявлять себя). После обрезки должно обязательно остаться как минимум 5 стволовых скелетных веток. Места срезов следует обрабатывать садовым варом.
2. Детальную обрезку выполняют 1 раз в 4 года. При этом внимательно осматривают каждую ветку, на наличие сухих участков, повреждений, болезней и вредителей. Все пораженные участки удаляют, как в п 1.
3. Омолаживающую подрезку делают кустам, чей возраст превышает 8 лет с интервалом 1 раз в 3-4 года. Старые ветки срезают до самого основания. Это будет способствовать активному образованию новых побегов.

По срокам – все зависит от погоды. В Средней полосе России жимолость обрезают обычно в октябре, когда сокодвижение в растении замедляется, и куст сбрасывает листву. Ночная температура уже должна по ночам уходить в небольшой минус.

Если провести обрезку раньше, например, в теплом сентябре, то растение может серьезно пострадать зимой.

Обработка срезов

Обработку срезов проводят, чтобы не допустить проникновения в ткани возбудителей заболеваний. Перед обработкой ждут, пока перестанет выделяться сок и срез подсохнет. Применяют садовый вар. Его приобретают в садовых центрах или изготавливают собственноручно.

Для приготовления берут: 6 частей парафина, 3 части канифоли, 1 часть растительного масла. Парафин топят на медленном огне, всыпают в него измельченную канифоль, доводят до кипения, добавляют масло. Кипятят 15-30 минут, остужают. Получается нерастворимая в жидкости эластичная масса. Вар наносят на места срезов.

Дальнейший уход

Несмотря на то, что кустарник обрезают после окончания сокодвижения, он получает стресс. Поэтому садоводы советуют после процедуры провести подкормку. Лучше всего применить перегной или компост (10 л под каждый куст).

Подкармливают растение фосфором, калием: 10 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия равномерно рассыпают в неглубокие канавки вокруг кустарника, затем поливают водой. Почву вокруг куста увлажняют – это поможет растению устоять перед сильными холодами. Затем прикорневую зону жимолости утепляют опилками, соломой.

Для чего нужна осенняя обрезка жимолости

Весной, когда растение пробуждается от зимнего сна, оно начинает быстро покрываться листвой. Если не было выполнено осенней обрезки, то освещение и питание скелетных ветвей существенно ухудшается. К тому же, у старых кустов происходит естественное отмирание многих верхушек. Без их удаления, развитие новых плодоносящих побегов резко снижается.

Можно выделить 4 основные цели, которые преследует обрезка:

• активизация дальнейшего развития растения;
• избавление от чрезмерной загущенности;
• повышение урожайности;
• удаление сухих и больных побегов, которые могут быть источником заражения для здоровых ветвей.

При правильном уходе, включающем регулярные обрезки, жимолость может плодоносить на одном месте до 50 лет.

Ни в коем случае не обрезайте побеги текущего года, так как на них в следующем году будет сконцентрирована значительная часть урожая.

3 главных болезни елей

Побурение хвои ели (возбудитель – гриб Rhizosphaera)

Заражение, которое начинается весной, обычно сначала распространяется между нижними ветвями и может вызвать серьезную потерю хвои. Споры грибов распространяются при разбрызгивании воды.

Первые признаки болезни обнаруживаются в конце лета в виде отдельных желтых пятен на нижних ветвях. В конце зимы – начале весны следующего года пятна становятся бурыми или красно-бурыми, сливаются и охватывают всю поверхность хвои. На поврежденной хвое наблюдается спороношение возбудителя в виде мелких черных точек, расположенных с нижней стороны хвоинок. Пораженная хвоя опадает в течение лета и осени, через год после заражения.

Возбудитель может попасть к вам в сад с посадочным материалом, от соседей. К распространению заболевания приводит излишняя сырость. Ель колючая — главный хозяин ризофер; ель обыкновенная обычно устойчива.

Что делать:

• Ранней весной обрезать мертвую древесину до живой ткани, сжечь растительные остатки и опавшую хвою (соблюдая правила пожарной безопасности).
• Обработать ель медьсодержащими фунгицидами, бордоской жидкостью.
• Не допускать плотных посадок.

Ржавчина ели

2. Увядание хвои (возбудитель — гриб Acanthostigma).

Как следует из названия, заболевшие деревья теряют хвою. Игольчатые грибы часто поражают хвою на побегах текущего года. По мере прогрессирования болезни иглы отмирают, как правило, через год после заражения. Пораженная хвоя хорошо дифференцируется на голубых елях: она становится желтовато-розовой в середине лета, на коре побегов обнаруживаются потеки смолы, побег сморщивается и усыхает. В результате деревья часто имеют внешнюю «оболочку» из живых игл на текущих побегах и мертвых игл на старых побегах. Если не принять меры, дерево погибнет.

Что делать:

• Санитарная обрезка, как при побурении хвои.
• Обработать ель медьсодержащими фунгицидами, бордоской жидкостью.
• Специфического препарата нет. Профилактические опрыскивания молодых елей весной бордоской смесью или ее заменителями, «Ракурсом» (4 мл / 5 л воды).
• При массовом распространении заболевания опрыскивания повторяют летом и осенью.
• Обработка иммуностимуляторами для повышения устойчивости растений к заболеваниям.
• Не допускать плотных посадок.

3. Еловый рак (Cytospora)

Заболевание поражает деревья старше 15 лет, находящиеся в стрессовом состоянии. Отмирают нижние ветви, иголки буреют и опадают. При внимательном осмотре внутренних ветвей возле ствола на коре видны белые пятна засохшей смолы. Вся ветка погибает, когда опоясывается грибом. Чаще всего встречается на ели голубой. При значительном поражении дерево не спасти, лучше спилить и сжечь. Если затронуты отдельные ветки, выпилите на кольцо и обработайте фунгицидами.

Рак и ржавчина на старой ели

Оптимальные сроки проведения процедуры

Начало сокодвижения у жимолости происходит ранней весной. В этот период на кустарнике начинают набухать почки. Первые плоды появляются уже в начале июня. Чтобы в начале весны не повредить набухающие почки, не подвергать кустарник стрессу, обрезку проводят осенью.

Поэтому обрезку и формирование жимолости проводят после окончания листопада. Когда листва сброшена, куст хорошо просматривается. Процедуру проводят до наступления устойчивых холодов.

В каждом регионе свои сроки. В центральной части страны обрезку проводят в последних числах октября – начале ноября. В это время температура воздуха в ночное время иногда опускается ниже нулевой отметки. Раньше, в начале октября, обрезку проводить не рекомендуется, так как в это время растение еще чувствительно к механическим повреждениям. Это может ослабить кустарник зимой.

Когда вырезать жимолость: сразу после плодоношения или осенью

Обрезку растения сразу после плодоношения делать не рекомендуется, так как в это время сокодвижение еще продолжается. Процедуру лучше проводить в осеннее время. В этот период у кустарников начинается период покоя. Жимолость сбрасывает листву, это говорит о том, что процесс сокодвижения завершился. Растение начинает подготовку к зимнему периоду, и обрезка веток не вызовет значительного стресса, а куст сохранит силы перед наступлением холодов.

Обрезка жимолости осенью: правила

Любой съедобный сорт жимолости обрезают на протяжении практически всего сезона вегетации. Схемы осенней обрезки мало чем отличаются от весенней.

Санитарная обрезка

Как уже было оговорено выше, этот тип обрезки проводится круглогодично. Он подразумевает удаление испорченных веток, а также лишней поросли, загущающей кусты.

Выглядит схема примерно так, как на рисунке:

Детальная обрезка

Перед проведением этого мероприятия в августе начинают сокращать полив до минимума. Задача состоит в том, чтобы уменьшить поступление питания к наземной части растения, а запустить процесс развития корневой системы. Примерно в середине сентября проводят обрезку. Удаляют часть прикорневой поросли, а также ветки, которые уже отплодоносили в этом году.

Омолаживающая обрезка

Омолаживать кусты рекомендуется в возрасте 10 лет. Старый экземпляр просто срезают под корень, оставляя пеньки высотой 5–7 см. В следующем году на этих пеньках начнёт формироваться новая мощная поросль, которую нужно будет регулярно прищипывать по всем вышеописанным схемам. Эта манипуляция потребуется растительности, которую не обрезали на протяжении жизненного цикла или сильно повреждённой в результате механического воздействия. В остальном, если культура проходит формировку и санитарные обрезки поэтапно на протяжении всех 10 лет, то к этому возрасту на растении и так практически не будет старых побегов.

Уход за растением после обрезки и подготовка к зимовке

После обрезки обязательно надо провести обработку срезов древесной золой и садовым варом. Спустя сутки следует полить насаждения, внося по 10–15 л воды на каждое растение и добавив в неё по 20 г калиевой соли и 30 г суперфосфата. Ещё через сутки нужно провести рыхление грунта и замульчировать его компостом на высоту 10 см. На зиму жимолость укрывать не нужно — она хорошо выносит даже самые сильные морозы.

Недостаток или избыток влаги.

Жимолость не любит застойных вод, близкого залегания грунтовых вод, и посадки в низких местах, где весной скапливается большое количество талой воды и долгое время не уходит. В этих случаях растение постепенно погибает, практически не принося урожая.

Несмотря на это, засуху жимолость также переносит очень плохо. Даже при формировании завязи в достаточном объеме и отсутствии своевременного полива, жимолость сбрасывает плоды еще зелеными, оставляя садовода без урожая. Поэтому, после цветения, обязательно проведите полив на стадии формирования завязи, а при необходимости и на стадии окрашивания ягод.

Жимолость вьющаяся размножение. Сорта вьющейся жимолости

Жимолость вьющаяся содержит множество сортов и используется в основном декоративных целях. Она выделяется не только приятными внешне цветами (которые еще и хорошо пахнут), но также листвой и плодами. С уходом за жимолостью справится практически любой.

Сорта вьющейся жимолости различают по окрасу цветов (оранжевый, белый, красный и т. д.). При этом они имеют разный и приятный аромат.

Разновидности вьющейся жимолости

Жимолость вьющаяся Каприфоль – самый известный сорт. Лиана, устойчивая к морозам, растет до 6 м в высоту.

Желто-красные цветы приятно пахнут. К тому же, растение красиво выглядит почти до конца осени благодаря ярким плодам красно-оранжевого оттенка. Плоды не пригодны в пищу и ядовиты.

Ранее мы уже писали про жимолость Каприфоль .

Сорт Брауна – морозостойкая лиана, растущая до пяти метров в высоту. Обильно цветет около трех недель. Имеет ярко-красные цветки.

Сорт Гекрота. Достигает меньшей высоты, чем Брауна (около 4 метров). Приятно пахнущие розово-желтые цветки в форме трубок. Цветет долго, плодов нет.

Покрывальная вьющаяся жимолость – морозостойкий кустарник. За ним легко ухаживать, цветков много, но они бледные и непримечательные. Красива своими черными плодами.

Татарская жимолость. Кустарник с большим количеством плотно растущих ветвей. Может вырастать выше трех метров. Цветет обильно. Ароматные бело-розовые цветки.

Ранее мы уже писали про жимолость Татарская .

Сорт Джеральда – вид жимолости, устойчивый к холодным температурам. Листья зеленые круглый год и никогда не опадают. Приятно пахнущие белые или желтые цветки.

Жимолость Королькова – морозостойкий сорт вьющейся жимолости с блекло-розовыми цветками. А также растение устойчиво к болезням и различным вредителям. Обильно цветет.

Жимолость Маака – сорт, устойчивый к морозам, вырастает до 3 м. Имеет широкие белые цветки около 3 см в диаметре.

Советуем также изучить съедобный сорт: жимолость Бакчарский Великан .

Условия для посадки

Жимолость вьющаяся плохо обходится без света, поэтому ее нужно выращивать на солнце или в полутени.

Вообще растение может жить на любом виде почвы. Тем не менее, для посадки лучше всего подойдет дренированная, плодородная с нейтральной реакцией и умеренно влажная.

Размножение

Жимолость может размножаться разными способами, помимо деления куста:

1. Отводки. Этот способ подходит для весны. Для размножения таким путем нужно выкопать небольшую канавку на земле и загнуть туда одну из веток лианы, после этого присыпав землей и закрепив результат колышками. Поливать ветку нужно часто, так уже к осени ветвь пустит корни. Вскоре можно отделить ее от куста и пересадить в другое место.
2. Черенки. Подойдут полуодревесневшие, не более 10 см в длину. При таком способе растение начнет цвести не раньше, чем через 2 года. К тому же, такой метод работает уже после периода цветения.
3. Семена сеют поздней осенью. Чтобы провести размножение весной, нужна стратификация. Цвести такое растение будет не раньше, чем через 4 года.

Полив и подкормка

Насчет полива не нужно сильно беспокоиться. Нужно лишь следить, чтобы земля не высыхала. К тому же, необходимо мульчирование земли рядом с жимолостью с помощью торфа или перегноя.

Весной и летом не стоит забывать удобрять землю. Необходимы минеральные или органические подкормки. При посадке жимолости нельзя обойтись без компоста.

Если земля чересчур кислая, то стоит удобрить землю известью или золой. Почву подкармливают удобрениями от одного до двух раз ежемесячно с середины весны до конца лета.

Опора и обрезка

Для лианы следует использовать крепкую опору. При этом она должна быть такой, чтобы снятие жимолости не вызывало затруднений.

Жимолость декоративная вьющаяся требует обрезки, причем своевременной. Обычно ее делают после периода цветения или до. Если обрезать жимолость до цветения, это не скажется негативно на растении: цветки растут на свежих побегах.

Подкормка после сбора урожая

Чем подкормить клубнику после сбора урожая? В августе подкормите клубнику органическим удобрением: для этого 1 литр готового настоя коровяка заливают 10 литрами воды. Также можно на каждые 10 частей коровяка можно добавить 1 часть древесной золы. Раствор необходимо настаивать в тепле около суток, после чего его можно использовать на клубничных грядках (1 л на 1 куст). Корневую подкормку проводите аккуратно! Помните, что попадание настоя в середину кустика, в розетку листьев, может навредить растению!

В конце октября под основание кустиков дополнительно нужно внести древесную золу из расчета не более 1 стакана золы на 1 кв.м.

Заболевания татарской жимолости

Татарская жимолость – одна из самых распространенных в парках и скверах благодаря своей высокой декоративности и неприхотливости. Ее плоды несъедобны, более того, они ядовиты. Растение подвержено грибковым заболеванием при сырой и теплой погоде. Особенно опасной считается мучнистая роса, признаки которой – белый налет и коричневые пятна на ветках и листьях. Поврежденные части кустарника необходимо обрезать и сжечь, затем растение нужно обработать Орданом и Топазом. Рекомендуется за сезон опрыскивать их несколько раз, разными препаратами по очереди.

При поражении разными видами тли у жимолости татарской закручиваются листья и верхушки побегов. Средства борьбы с тлей – опрыскивание Актарой в течение сезона и Актелликом до распускания почек.

Еще одно заболевание – церкоспороз – характеризуется появлением серых с бордовой каемкой пятен. Лечится обработкой бордоской жидкостью, Фундазолом, раствором медного купороса с мылом.

Сейчас вы знаете все о болезнях жимолости и о том, как с ними бороться, а значит, вооружены и способны добиться хорошего урожая. Главное – помнить, что растения, как и люди, нуждаются в уходе, внимании и любви. Желаем хорошего урожая.

Щитовка калифорнийская

Щитовка калифорнийская на территории России распространена в южных регионах, в Крыму, на Кавказе и на Дальнем Востоке. Внесена в список карантинных объектов – ввоз посадочного материала из районов обитания вредителя запрещен.

Основные характеристики самки вредителя:

• относится к живородящему виду насекомых;
• плодовитость – 120–200 подвижных личинок в поколении;
• количество поколений за год – 2–4;
• срок развития каждого поколения – 58–62 дня;
• тело – 2,8–3,5 мм, ярко-желтого цвета, округлой формы;
• щиток – плотный, цвет темно-коричневый или в соответствии с цветом коры дерева, с белой окантовкой, диаметром до 5 мм, состоит из двух личиночных шкурок;
• в центре щитка – две светло-коричневые или бледно-оранжевые полоски;
• срок жизни – до 180 дней.

Самец характеризуется следующими показателями:

• тело – овальное, длиной до 0,9 мм, расчленено на голову, грудь и закругленное брюшко;
• щиток – плотный, светло-серый, серый или черный, длиной до 1 мм;
• часто имеет крылья, способен передвигаться на расстояние до 30 м, но встречаются и бескрылые особи;
• усики, три пары ног и глаза хорошо развиты;
• ротовой аппарат отсутствует;
• срок жизни – до 48 часов.

Личинка первого возраста (бродяжка)

Массовое развитие перезимовавших личинок происходит ранней весной с началом сокодвижения. Развитие самцов и самок в этот период не имеет различий.

Основные характеристики:

• плоская продолговатая овальная форма тела;
• хорошо развиты усики и глаза, имеются три пары ног;
• ротовой аппарат длиннее тела в 2–3 раза и составляет 0,5–0,9 мм;
• цвет – от бледно-желтого до светло-оранжевого;
• длина – до 0,3 мм.

В течение нескольких часов после пробуждения личинки расползаются по стволу дерева самостоятельно или при помощи других насекомых.

Могут прожить без питания в течение 5–7 суток, но закрепляются ротовым хоботком на стволе или скелетных ветвях в течение 1–2 часов после развития.

На молодых побегах колонии калифорнийской щитовки, как правило, не селятся. В редких случаях обосновываются в трещинах коры или возле плодовых почек.

С началом питания личинка выделяет восковые нити, которые преобразуются в щиток белого цвета и покрывают тело. В течение 7–10 дней восковой щиток темнеет и приобретает грязно-белый или серый оттенок. Начинается линька, которая длится еще 10–12 дней – к этому моменту развитие первого возраста заканчивается.

Личинка второго возраста

Второй этап развития личинки начинается на 20–22 сутки после начала развития.

Основные характеристики:

• диаметр округлого тела – 0,4–0,6 мм;
• глаза, усики и ноги отсутствуют;
• цвет личинки – лимонно-желтый;
• цвет щитка – серый.

Длительность второго этапа развития – 30–35 суток, по истечении которых личинка превращается в самку калифорнийской щитовки.

Самка

Созревание самки совпадает по срокам с развитием половозрелости самцов. В течение последующих 20–30 дней происходит спаривание насекомого, причем нередко размножение происходит путем партеногенеза – без оплодотворения.

Отрождение новых личинок длится в течение 45–60 дней.

Колонии калифорнийской щитовки на момент окончания плодоношения яблони состоят из особей разного возраста. При понижении температуры до -15…-20 °С личинки второго возраста и самки погибают. Личинки первого возраста зимуют под щитком при температуре до -35 °С.

Пересадка старого куста

Пересадка плодоносящего старого куста проводится осенью. До пятилетнего возраста растения особенной подготовки не требуется.

Пересадка проводится следующим образом

• подбирается солнечное место, без сквозняков и застоя воды;
• готовится яма для посадки глубиной 50 см, с размерами 70х70 см;
• в посадочную яму загружаются органические и минеральные удобрения в двойной дозе;
• удобрения перемешиваются с садовой землёй;
• делается холмик из садовой земли, на него ставится куст;
• расправляются его корни, причём большее количество корней должно быть направлено к югу;
• засыпаются корни садовой землёй;
• земля вокруг посаженного растения уплотняется;
• выливается под посадку ведро воды;
• мульчируется торфом.

Старые кусты, возрастом более шести лет необходимо обрезать до 50 см от поверхности земли.

От чего зависит рост жимолости

На рост жимолости влияет много факторов, но определить конкретную причину поможет и направление развитие кустарника

Так, рост центральных побегов и разрастание куста вширь часто основываются на разных причинах, поэтому стоит уделить внимание каждому из этих вариантов

Вверх

Жимолость можно выращивать как в полутени, так и на хорошо освещённых участках, которые будут более предпочтительны для неё. При высадке лианы на открытом солнечном участке быстрый рост центральных ветвей сполна компенсируется обильным цветением кустарника. Как долго побеги будут расти, по большей части зависит от сортовых особенностей конкретного кустарника, но способствовать этому процессу может и чрезмерное количество азотсодержащих веществ в почве.

При недостаточном количестве солнечного света рост боковых побегов тормозится, в то время как центральная часть быстро устремляется вверх, в среднем достигая 2,5–3 м в высоту.

Кустом

Для быстрого разрастания куста жимолости вширь его лучше высаживать на хорошо дренированных и достаточно рыхлых субстратах, но только не на низинных территориях. Кроме того, непригодными для посадки будут чрезмерно сухие или слишком влажные участки, а вот солнечные места вдоль изгороди, напротив, подойдут лучше всего.

При достаточном освещении практически любой сорт позволит получить красивое и пышное растение, не требующее тщательной обрезки. Удалять побеги стоит только после 4–5 лет выращивания, убирая старые, слаборастущие или загущающие посадку экземпляры. В первый раз обрезку выполняют сразу после посадки растения, укорачивая ветви на 7–8 см, что и должно поспособствовать формированию крепкого и мощного куста в будущем. До начала плодоношения от садовода требуется только поддерживать загущенность растения в пределах нормы, регулярно выполняя санитарную обрезку.
Все места срезки побегов стоит тщательно замазывать садовым варом, чтобы они не пострадали от болезнетворных микроорганизмов или вредителей.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

5

Вместо того, чтобы выбрасывать остатки сыворотки от домашнего творога или сыра, используйте ее для …

5

Большинство растений, отпугивающих комаров, делают это благодаря своим натуральным ароматам. …

5

Удачу на даче принесет обыкновенная божья коровка! Вера в ее высокое предназначение была даже у …

5

Рецепты кваса на чистотеле Болотова Бориса Васильевича очень популярны в среде любителей всего …

5

Советов о том, как эффективно и без вредной химии защитить сад от вредителей, на просторах интернета …

4,33

1

Фитофтороз, или бурую гниль, вызывает паразитический гриб фитофтора (Phytophthora) порядка …

Атака вредителей

К сожалению, жимолость может подвергаться не только заражению опасными заболеваниями, но и атаке насекомыми. Какие именно бывают вредители жимолости, узнаем далее.

Щитовка

Листва и ветви кустарника покрываются необычными «чешуйками». Отделить их практически невозможно. На самом деле это взрослые особи щитовки. Растение перестает расти, а листву укрывает клейкое вещество, вследствие чего они вянут и опадают. Плоды жимолости также могут быть поражены. В таком случае на них появляются желтые пятна. Если щитовка распространилась в незначительной степени, может помочь опрыскивание раствором мыла и спирта. При больших объемах поражения неоднократно применяется «Адмирал», «Актарм», «Конфидорм».

Тля

Высасывает сок растения, что приводит к его сильному ослабеванию. Распространяется тля быстро, потому проводить меры по ее устранению нужно незамедлительно. Для этого используют мыльный или табачный раствор. При проведении обработки проследите за тем, чтобы жидкость попадала на все стороны растения.

Мухи-минеры

Откладывают яйца в саму листовую пластину. Далее личинки проделывают ходы и выпивают сок растения. Кустарник перестает расти, так как нарушен процесс фотосинтеза. В качестве лечения понадобится обработка химическими препаратами. Зараженные части удаляются.

Жимолость не распустила листочки (не зазеленела): причины

В норме кусты жимолости распускают почки уже в конце марта или начале апреля, иногда со сдвигом сроков ближе к концу месяца. Однако в ряде случаев этого не происходит, и листья просто не распускаются, чему может быть сразу несколько причин.

Болезни

Одной из самых частых причин отсутствия зелёных листьев на кустах жимолости в весенний период считается усыхание побегов, которое может быть вызвано морозобоинами (растрескиваниями) на коре с дальнейшим поражением внутренних тканей болезнетворными микроорганизмами, в том числе и грибкового происхождения.

Иногда морозобоины становятся причиной развития обыкновенного рака, характеризующегося глубокими ранами на коре растения и небольшими наплывами по краю повреждения. К сожалению, обыкновенный рак — очень заразный недуг, поэтому чтобы защитить посадки жимолости от распространения заболевания, стоит своевременно выполнять санитарною обрезку и сжигать удалённые повреждённые побеги, обязательно обрабатывая места среза масляной краской или медным купоросом (5%).
Разрастание язвы сопоставимо с ростом самого куста, а конечный результат всегда предсказуем: древесина усыхает и уже не может дать новую молодую поросль или листья, которые должны зазеленеть весной.

Вредители

Что касается вредителей, главными причинами отсутствия зелёных листьев на кустах жимолости могут стать тля и щитовки, но это не означает, что листовые пластины не будут пытаться распуститься ранней весной. Так, к примеру, появление злаково-жимолостной тли характеризуется пожелтением, сворачиванием и опаданием листовых пластин, в результате чего побеги остаются голыми. Иногда эти процессы проходят настолько быстро, что неопытные дачники просто не замечают образовавшихся ранее листьев, полагая, что их вообще не было. Такое развитие событий возможно лишь при массовом поражении вредителем и ограниченном количестве побегов на растении.

Второй, более распространённой причиной усыхания побегов и отсутствия листьев на кустах жимолости является атака растений щитовками — небольшими вредителями, крепящимися к коре куста и высасывающими сок из побегов.

Поражённые вредителем ветки очень быстро усыхают и больше не дают листьев, что иногда становится заметным только в весенний период следующего сезона. Чтобы избавиться от неприятностей, придётся опрыскивать кусты соответствующими инсектицидными препаратами (например, «Актелликом»), повторяя обработку с интервалом 10–15 дней. Если заметить щитовку удалось раньше, то отдельные побеги с большим скоплением вредителя стоит облить керосином (выполняют процедуру при температуре не выше 0°С).

Как посадить жимолость осенью?

Жимолость является той ягодой, которая спасает нас от авитаминоза после долгой зимы. Она поспевает самой первой. Уже в середине июля вы можете собирать ее урожай и приступать к заготовке витаминов на зиму.

Жимолость бывает декоративной и ягодной. Огромный плюс кустарника в том, что он является морозоустойчивым, не боится насекомых и каких-либо болезней. Кустарники жимолости могут по несколько десятков лет жить на одном и том же месте и при этом давать нам очень хороший урожай. Как же правильно посадить жимолость, что бы баловать себя ранними витаминами, сейчас разберемся.

Самое подходящее время посадки съедобной жимолости — осень. А точнее — примерно в середине сентября. При осенней посадке жимолости, хотя это растение полностью неприхотливо, нужно все же учесть некоторые ее предпочтения для того, чтобы правильно выбрать место посадки.

Почва в месте посадки должна быть влажная и хорошо дренированная, супесчаная и суглинистая со слабокислой средой. Если грунт немного иной, можно засыпать яму, в которую будете высаживать растение, смесью дерновой земли + торфа + песка (торф можно заменить перегноем).

Очень благоприятно скажется на росте и плодовитости, если вы кустарник жимолости посадите так, что верхняя ее часть будет освещена солнцем, а нижняя будет находиться в затенении. Жимолость относится к самобесплодным растениям, поэтому для того что бы она хорошо плодоносила, рекомендуется высаживать на участке хотя бы три кустарника и желательно, чтобы они были разносортные.

Посадка саженцев жимолости осенью

Для того чтобы наш кустарник хорошо укоренился, перед посадкой рекомендуется произвести купание корней в растворе гетероауксина. Делается раствор из расчета 50 грамм гетероауксина на литр воды, и в растворе выдерживаем корни жимолости сутки.

Далее выкапываем ямку примерно 45х45 см, добавляем органику, не забываем после высадки очень хорошо полить водой, замульчировать. Посадка должна быть с не очень большим углублением корневой шейки. Расстояние между кустарниками должно быть не меньше метра и не больше полутора.

Уход за жимолостью

Жимолость в особенном уходе не нуждается. Само собой — рыхление земли, обильный полив и мульчирование остается в силе. Но нужно избегать загущения кустарника. Поэтому примерно на шестой год после посадки нужно обрезать кустарник, удалив сухие, сломанные веточки и обрезая боковые ответвления которые начали подсыхать.

Очень актуальна и омолаживающая обрезка. В том случае, если рост веточек составляет меньше 10 см за вегетацию, старые ветки нужно обрезать у самого основания. И не стоит пугаться, если вы увидите, что у основания ветвей отстает кора – это нормальное явление, пускай висит.

womanadvice.ru